五台山旅游旅游攻略、景点攻略

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寂寞之旅——飘荡在山西(完整版,含6天详细攻略)
发布日期:2006/10/11 10:46:38

8日 云岗石窟

国庆长假在北京看完热闹后,10月8日坐上了北京赴大同的大巴。之所以选择汽车,是因为能在当天下午到达,有时间去看云岗石窟,而火车到达的时间不合适,虽然价格便宜很多。长假过后的客运非常冷清,车上就几个乘客。
下午3点钟到达大同,比预定的迟,汽车站在郊区,坐车到了火车站附近找宾馆住下已经花去一个小时。来之前就知道到云岗石窟要坐公交车转一次才能到达,买了一张地图,发现质量很差,除了整张都用浅颜色看得很吃力之外,最可恶的是竟然没有标出公共汽车的站点,只有线路,这对我这种喜欢拿地图找路的人来说几乎失去意义,特别是还要转车的。不过听说有一路中巴车经过那里,在地图上找了一会公交车线路没有头绪又时间急迫的情况下,坐上了从身边路过的第二部中巴。我出门本来是有公共汽车就不去坐私人中巴的,深知中巴车不守时,为了收客经常会兜圈,甚至没有路过会说路过骗你上车。果不然,中巴车一路开的和人走路差不多,还好没有兜圈,售票员竭尽全力嘶声吆喝,半路还上了一小批货,之前免不了要讨价一番,开了一段再倒回去上货。那时的我觉得那个驾驶员特别的讨厌,而那卖票的特胖身材是那么的碍眼。我不停的看表,计算着还有多少时间可供我看石窟,心里做了看不了的最坏打算。
终于等到了那个大胖子叫了我一声下车了,赶到石窟售票处一看,还好不用马上往回走,门口的牌子上写着夏天六点半冬天五点半关门,我想十月初不该算是冬天吧,买票时问了一声,答曰是六点关门,理由是现在是秋天,时间也来个折中了,我还有一个小时的时间。
云岗石窟是旅程中让我有些意外的一个景点。这里不少巨大的佛像基本保留完好,人走到塑像下朝上仰视,顿感自己渺小,油然而生膜拜之意。各尊大佛形态相异,大多体态丰满宽厚,气魄浑雄慑人,线条圆顺优美,表情祥和安静,脸上总有那一丝若无若有的笑意,而那神秘的微笑,应该是穿越时空,超越生死的。一些石窟里的石壁和顶端有十分精美华丽的彩绘,我从没想到过石头上面也可以画画,于是用手拍了拍,扣了扣,证明自己看到的都是真的石头,只是这种石头比较疏松,我想这也可能是在这里凿洞朔佛的一个原因吧,也因此好多佛像风化的痕迹很明显。风化应该是云岗石窟破损的主要原因和保护面临的最大问题,这跟龙门石窟是受人为破坏的完全不同,其实龙门石窟找不到一尊基本完好的佛像,单从这点上云岗石窟的观赏价值就远比它高。这里的石窟大都还有完好的前壁,加上现在为了保护文物,都隔离起来不让进石窟里面看,所以好多佛像都不能看到整体。由于时间不太够,走的有点匆忙,还有一些小窟和一个大窟没看,有些遗憾。
走出公路的,天已经暗下来了。本来也可坐中巴车直接回去,但我想了解一下公共汽车的情况,坐了公交车,意外的是公共汽车也一样开的慢得难以相信,因为在郊区是可以招手就停车上客的,全国走了这么多的城市,还是第一次碰到。在市区转一次车,绕了一圈,回到火车站一个小时还要多,比中巴车还慢!想想下午看到的大同市成为国家优秀旅游城市的大横幅和整个大同极度浑浊的空气、城市的破旧脏乱,真想骂那些评委,真不知道做了多少“工作”才使他们投票的,现在全国到处都是优秀旅游城市,这样的评选有意义吗?到火车站广场,远远看到有一个大屏幕放亚运会中国足球队与日本队之战下半场,很快日本队攻进板平一球,虽然十月大同的夜晚已经寒气逼人,而且还要很警惕的留意着身边来回游荡的人,但一直站着看到补时阶段,那时我知道中国队已必输无疑,火车站里控制电视的人好象也和我同样心思,而且心肠好硬,干脆就转了别的台了。


附:北京八王坟长途汽车站有上午9:30和下午5:30两班到大同的豪华班车(91元),大部分路程是高速,中间一段没有高速的路况较差,很颠簸。北京到大同的火车很多(20多元)。汽车停在新南里长途汽车站,是郊区,有公交车到火车站。去云岗石窟(50元)可以在火车站前坐4路公交车到终点新开里转3路车到达,火车站前去燕子山的中巴也路过那里,可以坐。大同市内还有九龙壁,善化寺、华严寺等景点,有时间也可转转。火车站前的大马路一直走一小段路有家天河宾馆,规模不小价格不高,比较正规,适合背包一族。


9日 悬空寺
按计划第二天(9日)去浑源的恒山看悬空寺。长途气车站就在火车站附近,离住的地方很近。前一天晚上在车站看到墙壁上写有早上7点钟的车,而地图上写的是7点半,当晚在宾馆里问有几点钟的也说不清楚,怕坐不到车,曾经想起个大早去赶7点钟的车,后来一想,恒山这么有名的旅游区不应该只有一班车去的,还是睡个够再去,后来事实证明这个决策是非常英明的。
大约8点钟到了汽车站,车站没有售票处,只有一个咨询的窗口,事实上大同的这个长途汽车站也就是只有这个咨询的功能,还说的不清不楚呢!难怪前一天晚上看到车站的候车厅里好多人在跳舞,事实上已经改成舞厅了。咨询窗口的女人告诉我,去恒山的本来8点钟有一班一日游的车,不知道开走了没有,也可能人少了就没开,去悬空寺的车停车场上也有,她可以带我去也可以我自己去找,我发现她说的带我去的价格好象要比我后来自己找的高一点。到了停车场一看,去浑源的车不少,我找到唯一一部路线牌上面还附带写着“太原—恒山豪华班车”就上车了,来山西之前已经看到好些网上的朋友警告在这里做车要有耐心,我也做好等车的准备,差不多一个小时后车就开出站了,我心里庆幸自己运气还不错,不用等那么久,至少比网上朋友幸运,情况没他们描述的可怕。汽车绕城开了一圈,发现方向不大对头,又回到市中心来停在了马路边,车上的司机售票员还有老板和助手模样的人一伙都下了车,听不懂他们在说什么,过了一会他们还走的一个不剩,扔下我们一车乘客在那里骂娘,有人干脆打的走掉。等了好长时间,来了一个人手拿着照相机来对着汽车拍了几张相后,汽车才重新上路,这时已经是10点多了!
汽车开出了大同市,迎面是好一派北国风光,平坦的大路两边半黄半绿的杨树(我自己猜的)挺直着躯干,向身后快速的飞驰,两侧望不到边际的旷野上,秋收后只剩下间或一小片发黄的叫不出名字的北方庄稼,更多地方是黄色的杂草和裸露的黄土,秋风过后,飘荡在大地上空的依然是那黄色的土尘。黄色,我还没有在一片土地上见到如此鲜明和划一的单颜色,它提醒我现在是在金秋的黄土高原上。路上,汽车要翻过一座山,随着海拔的上升,路边杨树的绿叶也越来越少,山顶上,中午骄阳的迎面照耀下,两边的树木金光灿烂,人好象走进了童话里,见到了梦里长满金页的树木,再望望山谷,那里红色绿色黄色的灌木并存,又是另一个斑斓的世界。不禁想下车去真切的抚摸它,把金子摘回家,可惜我们没有停车的机会,无法更多的去感受那美景。
到达浑源县时已经接近正午时分,县城不大,也比较破旧。我在这里被叫下车,然后一部没有牌的出租车把我拉到了里县城不是很远的悬空寺,虽然最终还是被卖了,不过这种卖法还不会令人心理太不舒服。到了悬空寺下面,那司机不停的对我说,在下面也能看到寺院,里面没什么,几十快钱的门票进去看那么小的地方太不值,然后他可以拉我去恒山(是指主峰景区),那里门票少钱,还可以看八大景点。悬空寺我是幕名而来,跑了这么远,这种地方无论门票多少钱我都是要进去的。至于恒山,本来是计划时间充裕的时候去爬一下的,因为我知道山西这一程其实不怎么要爬山,虽然恒山并不以自然风光出名,但有机会的话也别错过,还有也找一下我喜欢的旅途中累的感觉,不过由于在大同被耽误了太多时间,我那时已经知道这计划是要放弃的。
悬空寺就建在恒山西峰翠屏峰的峡谷一边的悬崖上,这里的山,名为翠,实几乎见不到树木,在峡中仰望,孤零零的悬空寺象是镶嵌在陡峭的赤壁上,使我联想到悬崖上的鸟巢。爬上寺内,殿阁相接,长廊回绕,庙宇是很小的,由于背着装有所有家当的行囊,上下楼梯出口经常把我卡住,只能侧身而过。但这里殿堂一点也不少,而且里面供奉着佛、道、儒三家的神像,是国内现存唯一的三教合一的寺庙。悬空寺里众多的雕塑给我留下很深刻的印象,其中分别有铜、铁、石、泥各个种类,栩栩如生,令人目不暇接。悬空寺的古扑也是我喜欢的,虽然有一些建筑和塑像有一点破损,但却让我觉得很真实,正是那种古意满足了我寻古探幽的欲望!
悬空寺面对恒山,背倚翠屏,上载危崖,下临深谷,一千五百多年来壁立不倒,我不禁要感慨建造者创意之大胆,设计之精巧。当然所谓悬空,也只是整个建筑的大约三分之一,而且多为亭廊等附属部分,下面用长木竖顶,栈木横架,感觉是非常稳固的。据说悬空寺能保留这么久,跟它的选址是有很大的关系的,在山谷里可以避开黄土高原的风蚀,在高壁上又能防止山谷里的山洪侵害,而建在西壁上早上可以得到晨光的普照,又不会被中午的太阳爆晒。真佩服古人的奇思妙想,几乎考虑到所有影响建筑的因素,而且把这种大胆的设想变为现实,我想这应该也是在总结了多次失败教训的基础上得来的吧,对我们今天现代人开阔思维和视野应该也是很有启迪的。
从悬空寺出来,门口有很多车在等客,看来生意不佳。拉我来的出租车司机还在门口等,要10块钱拉我回县城,我觉得贵了,他们说我从大同坐车到这里15元中巴车才得到5元,他们从县城拉过来10元是定价的,我当然不信。因为在景区里听说有公车回县城,我决定等一会再说。不过好一会都不见有车来,看来也不大可靠,听他说那车也是私人的,只在人多上下班的时候才开,也许是真的。在看到有一个开摩托车的说要4块钱拉我回去后,那出租车也“忍痛”降了一半的价把我拉回去,不过刚下山的时候碰到几个人在路边拦车要上悬空寺来,他居然把我扔在半路上,叫我等他拉那几个人上去后再来拉我回去。
回到了浑源县城已经是下午两点多了,在街边买了块面包先顶一下肚子,特难吃的。看地图恒山和五台山是比较近的,来之前计划看完这边直接过去,但查资料一直没有确认有没有车,问那司机说是早上的才有,但我想也许有路过的,如果确实去不了就算了,直接去太原,要不增加一天打乱了我的全部计划。不过听说下午去太原的也不一定有。在县城问当地人,确认下午没有车去五台山了,这时一部去应县的中巴售票员跟我说本来大同去五台山的车都经过这里,现在由于恒山隧道扩建不通了,改走应县,要我搭他们的车去应县转车。隧道扩建我也听出租车司机讲过,因此从悬空寺去恒山主峰要绕很远的路,我想这应该是真的,但那时太晚了,到了应县也很可能没车去五台山的,因为我对中巴车的人的话是打折扣的,他为了能说动我坐他的车完全可能骗我。这时看到旁边有部车写着经应县去太原,我想如果在应县坐不到去五台山的车,那还可以改坐这部车或大同出发的车去太原,因为它看样子还不会那么早开的。后来查地图才知道,虽然大同太原的车很晚都有,但并不经应县的。再不行在应县住一晚还有个木塔看,总比在浑源浪费一个下午强。

一个小时后,我在一个公路的交叉处被叫下车。路上还出了点小插曲,出浑源没多久,中巴上卖票的小兄弟就自己开起了车,拿我们那么多的乘客当陪练,车开的比一路上碰到的小拖拉机还慢,但还是在一个路口差点撞上了一辆停在路边的大货车。让我们惊出一身冷汗。我觉得很奇怪,我好象每次出门急着赶路的时候就总是碰到开车特别慢的。这里是应县城外的一个公路口,一边是个加油站,一边有几间小铺和地摊,一些当地人可能是太无聊空闲了,聚集在一起以好奇的眼光打量着过往的行人和车辆,志愿当吸尘器。我决定在路口等一个小时,拦不到去五台山的车就改去太原。但一个小时里既看不到去五台山的车也见不到一辆去太原的车。看着逐渐西斜阳光和自己越来越长的身影,感觉有点不妙,买了一个茶叶蛋后问路边那个摆摊卖凉粉的的胖女人那里有没有去太原的车,这时我对去五台山的已经不抱希望了,答曰四点以后就没有了,现在太晚了(我想她指的应该是应县县城里始发的,那个路口应该一直都没去太原的车经过的),我的心已经凉了,准备要找地方住下了,这时随口问了一句那去五台山的有没有,她指着前面停着的一部中巴说“你去五台山,那不就是吗?”这话就好象黑夜里突然点亮的一盏明灯!我看过那车,上面没写去那里的,就在一会前刚停下,上面下来很多人吵闹着吃凉粉。这时刚好车上的人经过,那人可能是司机或旅行社的人,说可以坐他们的车。那是一部旅游包车,车上一群包头同一个单位来的旅客,他们都很热情好客,跟我聊天,对我这样的一个孤身的旅行者表示了很大的好奇、佩服包括难理解。不过那个车主就没那么客气了,要了我40元,还说嫌贵别上来,那时也只能忍气吞声。那几天坐车的经验告诉我山西的路费还是很便宜的,他们要的那个价肯定是狠宰了。
终于去成五台山了,我长出了一口气。那天下午的经历还有点柳暗花名又一村的味道,也许我的诚心感动了佛祖,也许我跟文殊菩萨是有缘吧,到了五台山我就走全了我国的四大佛教名山了。
晚上七点多随那个旅游团到了台怀镇红楼宾馆,灯光的作用在外面看起来好象挺大,又是旅游团住的,里面一看其实是家小旅馆,条件较差,因为太晚了懒得再去找,问房价,那个经理摸样的人郑重其事的跟我说这里比较贵,可以介绍比较便宜的给我,再问,才说一晚六十元,我心底差点笑出声来,可能在他们眼中象我这样的人肯定是很穷跟不起旅游团的才会一个人出来流浪。结果那晚住那里,价格是跟那个团一样的,比开始说的还低很多。不过住下之后有点后悔,条件实在太差,又冷,让我突然有点凄凉的感觉,早上又很早就被那旅游团吵醒。五台山的秋夜已经很冷了,盖着硬邦邦一点也不暖和的小棉被我半夜不停的被冻醒,后来把另外的一床被也拿来盖才睡得着。

附:火车站往前走不远就是长途汽车站,有去悬空寺的中巴(15元)要有长时间等的心理准备,实际车程大约一个半小时,到了浑源中巴车会把你卖给出租车,如果人多也许中巴车会开到恒山去,其实不远的,但这么有名的一个景区居然没有公交车或专线车去。悬空寺(45元)出来门口有出租车(拉你来的司机会等你的,因为车多客少)或摩托车坐回去,讲价几块钱搞定。如果恒山隧道修好又时间比较早,也许这里会有去五台山的车经过,可以去。不然下午可以选择去恒山主峰爬山,住下,也可以选择去应县(车程一小时)看木塔或直接去太原,象我那样在应县下午坐到去五台山的车可能有比较大的偶然性。


10日 五台山

早上起来,先去看离台怀镇远一点的碧山寺,在路上碰到一个穿着百衲衣三步行五体投地大礼的年轻和尚,也不知道他从哪里来,已经走了多少这样的路,但他的虔诚让我真切的感受到了五台山的佛教氛围。走在山道上,往两边山头一望,顿时一片秋意上心头。秋晨太阳的清晖普洒在佛地上,雾霭飘缈的山坡上是成片被秋霜染黄了的杉树和草甸,也许有些树木留恋那更热烈和生气的夏季,也许是懵懂中不知夏之去矣秋已来临,身上的绿衫还不愿脱去,那一分难得的绿意夹杂在一片金黄中,有一株的,有一小片的,有深绿、有浅绿,有一棵树半黄半绿的,成了美丽的点缀。
可能是国庆长假后游客本来就少,也可能是因为在早晨,号称五台山僧人最多的碧山寺给我空荡荡的感觉,几乎没有碰到其他游客。没有如织人群的碧山寺显得庄严而肃穆,那一份清幽和宁静现在大多旅游区里的寺院是找不到的,那应该才是清修的好地方,站在大殿里,忽然感觉人与佛是可以无言的对话的。碧山寺有一个规模很大的戒坛殿,这在别的寺院里还没见到过。正走间,看到殿前竖着一块小牌,看了上一句是“严禁敲打法器”,再往下看时我有点忍俊不禁,那时候心里正在念着“违者罚款”,但这次我的思维定式出了错,下面是写着“违者有过”。这短短的一行字使碧山寺成了我走过的寺院中给我感觉最好的一个,我从来而且在五台山的其他寺院里再也没有看到这样充满佛家味道的警示牌了。
看完碧山寺,再回台怀镇看那些连在一起的寺庙群。先进镇西侧的罗侯寺,后殿有一套木结构“开花现佛”,当地下圆盘转动时,花瓣里的四尊坐佛就会时隐时现。我们一般游客寺里当然不会开机关给看,只能看静态的。出了罗侯寺的侧门,左前方就是显通寺,这里是五山唯一的全国文物保护单位寺院,规模宏大,是佛教传入中国后最早建立的寺院之一,五台山寺庙是红黄并立,而这个寺更是红黄同家,里面有藏传佛教建筑式样的无量殿,比较特别,还有铜铸的佛殿,都值得细看。出了显通寺往山上走,一路有圆照寺和广宗寺,后一个是不收门票的,进去快速的转了一圈,据说此寺为敕建的,规模不大却装饰华贵,大殿为铜瓦盖顶,但我朝上面望了望,没看到异样的铜光,跟其他大殿的屋顶没什么不一样。再向前走几步,转一个弯眼前出现石条砌成的108级台阶,这里是菩萨顶,108级台阶象征佛界所说的人生108种烦恼,登上了所有的台阶也就意味着消除了所有的烦恼,这时你也上到了灵鹫峰上,寺内可以看到康熙、乾隆的御碑。当然这些寺里都有很多大同小异的佛祖、菩萨、罗汉塑像,就不再罗嗦了。在这里可以俯瞰台怀镇全貌。隔着台怀镇,对面有个小山峰,上面就是黛螺顶,来五台山的信徒一般都会上去朝拜。因为五台山的五个台上面都供奉着一座掌管不同事情的文殊,但各台路途遥远,爬山又辛苦,五座全部参拜完很难做到,于是有人在黛螺顶上塑五座台的文殊像,到这里参拜也可代替五台顶的五方文殊。这不知道究竟是给人们提供了方便还是偷懒的机会。台怀镇在五台山中间的一块平地上,五个台分列四周,都离的很远,听说也没特别的风景看,我决定不去,而山上的寺庙也很多,我选择看的这几个都很有独特性和代表性,其中包含了五台山五大禅处之三。
菩萨顶看个大概,我看一下手表赶快往回赶,到了旅馆刚好十二点,退了房,在对面的五台山宾馆门口的小餐厅吃饭。这里收拾的很干净整洁,里面的人也会做生意招呼客人,前一天晚上我出来找饭吃的时候,一看感觉不错,而且发现里面坐着一个老外是我在大同那天晚上吃饭时在一家饭馆里拼过桌的,觉得很有缘就进去了。不过那天中午我叫的一盘炒肉片那肉里有好多淤血点,餐厅的人还保证一定是干净的,看来既然诚心诚意上了五台山,菩萨也干脆促成我吃素了。
吃完饭,走到镇东侧,那里有个善财洞,传说顺治皇帝曾经住过此,野史中顺治出家的传说经不起考证,不足为信,不过那时忍不住想去看一下韦小宝“撒野”过的地方,走到门口,才知那寺在重修没开放。走了一圈回去看我准备看的最后一个寺塔院寺,这寺在罗侯寺下面,如果不是赶回去退房,连在一起看不用走回头路,更方便。寺里五台山标志的大白塔,巍峨伟岸,下面有释迦牟尼的舍利,看到一个年轻女子围之塔行三步一扣头的大礼,也不知道在祈祷什么,但满脸的写着兴奋和幸福。
听说下午两点种以后回太原的车就很少了,我算好时间,大约两点钟从寺里出来,心里想,这时候回太原的车应该是在镇上绕很多圈,客也收的差不多吧,果不然,在大路旁刚站一小会,就有一部基本满客的中巴过来,一问价格,才30元,比我在网上看到的最低可以讲到35元的价格还低,觉得怎么自己突然运气变的这么好起来了,车子在镇上只再绕了一圈就开走了,一路心里乐滋滋的,又省时间又省钱。可惜我还是高兴的太早了,车还没出五台山县,我们几个去太原的乘客就被卖给后面上来的一部依维柯,还要一人多给五块钱,车上的人告诉我们下次去太原要认依维柯,中巴车不去的,我心里想我还会有下一次的机会吗?如果有也不知是多少年后了,到那时该不会还这样吧!跟我一样被卖的一对老夫妻说前一天他们从太原来五台山没出站就卖一次,半路又卖一次,八点钟坐车下午两三点才到。我们那晚到了太原火车站也差不多要晚上八点钟了。

附:五台山(90元)台怀镇上很多小旅馆,很便宜,在它南面有一个比较高级的宾馆群,要走一段路,可坐摩托车。山上的寺院大多数都还要收几块钱的门票。五台山去太原的车(讲价35元)很多,车程5-6小时。


11日 平遥

晋词听说有点名不符实,没有计划去。太原对我来说主要是个中转站,已经吃尽了坐中巴车苦头的我决定只要有火车就不坐汽车了,在网上查到有九点四十五的火车去平遥,离开车还有一段时间,听说双塔寺的双塔是太原市的标志,值得一看,早上起来一查地图,就离火车站不远,也有公交车直达,决定去看看。在寺门口就可以看到围墙内的双塔了,感觉没听说中的雄伟,属于精致秀美一类的。看时间,我最多只能停留半个小时,决定不进去了。听说在烈士陵园那侧可以看的更清楚,绕着围墙走过去,半路经过一片简陋的民居时被几只狂吼的恶狗吓唬住,不敢冒险闯关,只能半路撤回。在门口的广场上找不同的角度狠看了几眼双塔后回火车站。到了售票厅才知道原来那趟车已经改到十点二十分了,唉!
太原留给我最深印象的也许是那黑蒙蒙的天和令人窒息感的空气,其实整个山西一程,我几乎看不到蓝天,我想这里的小学生读到课本里天是蓝蓝的的描述时,肯定会非常迷惑的。丰富煤炭资源是山西的财富,我们在这里也很容易就能看到那黑色财富的痕迹,包括地面、空中和一切的建筑物。
中午时分到达平遥,出火车站走十几分钟就到达古城,有摩的坐,但我选择了徒步。进入古城的核心区要买85元的联票,包括十多个古城里的景点,这简直是抢劫,如果自由选择谁会去看那么多大同小异的景点!就是买了联票的人又有几个人有兴趣和时间看完全部的景点?售票处旁边有当地人当着售票员的面说可以带我免票进去,但我知道到了里面每个参观点也是要验票的,没跟他们走,其实我估计自己看地图也可以从小巷里绕进去的。到了明清街,首先到网上颇有名气的天元奎找住的地方,讲价到50元老板不答应,出门朝前面走几步,看到古城地图里除了天元奎唯一标出来的另一家宾馆云阳驿宾馆,标价100多的房间老板娘才开价60元,在我耐心的说服下居然能以40元住下,而这里的房间看不出跟天元奎有什么差别,一样都很小,但有电视空调卫生间,里面的空间基本上就是一个可以睡一家子的大炕,炕上是一张小茶几,上面摆着一对小茶杯,炕上正对着门口的墙上还贴着一张别致的红纸,写着“抬头见喜”,整间屋子古朴而地方特色浓烈,家具和用品整洁干净,我不禁拿出相机拍照留念。当晚到协同庆参观完后(古城里有些参观点也辟为客栈,晚上可以进去看)跟门口的讲解小姐聊天,她带我去看了,感觉跟前两家宾馆差不多,她对我能以那样的价钱住云阳驿感到非常惊讶,看来这次我真的运气还不错,当然讲价的勇气也是很需要的。
安顿下来之后,走出明清古街先去看位于东南的城隍庙,以前好象还没怎么认真看过城隍庙,更不用说规模这么大的了。沿中轴线上有牌楼、山门、戏楼、献楼、大殿、寝宫楼阁等建筑,两侧还有还有灶君庙和财神庙、配殿、钟鼓楼,两边的游廊一边是模仿阴曹地府的雕塑,一边有古城的壁画和土地神塑像。我在那里花的时间不少,不过印象也不是特别深刻的,后来才知里面的建筑大多是新建的。相反的同一条街上的县衙署就给我留下了很深的印象,走进里面,你好象就走进了一间封建社会官僚制度的博物馆,走进了一部专制统治的书卷中,这里是封建政治制度的一个缩影。平遥古县衙保存基本完好,建筑规模县衙官职机构人员的设置比想象中的要庞大很多,而且规制都非常完善严格,里面也配有大量的文字资料介绍,让我大开眼界,增长很多见识,比读了那么多年的历史课本效果好了何止百陪。那时的县令在哪里吃饭、睡觉、接客、审大案,判小案等等都有规定,如果能严格遵循,我想他们当官比今天的很多视法律和规章为废纸的公仆还要辛苦很多。 在那里还看到了一出县太爷升堂表演,逼真诙谐,值得一看。
回到明清古街上,先顺路看了中国镖局博物馆,上面挂着个“同兴公”的牌,但第二天我又在它旁边看都一家也是写着同兴公的镖局遗址,也不知道那一家才是真的,两家都规模很小,就几间房子,长期受武侠小说“毒害”的我看了失望,那家中国镖局博物馆的平面图上还包括后面的一大片未开发地,也不知是原来的遗址被占用还是准备新建的模拟建筑。而第二天早上我在东大街上看到的那家华北第一镖局虽然也很破旧,但后面至少还有个小练武场,感觉好一点,至少和想象中的比较接近。日升昌票号遗址是下午看的最后一个点,也是古城里最值得一看的另一个点。“日升昌”票号是中国的第一家票号,它的遗址跟古城里其它的票号相比,并不见得特别大,但建筑紧凑精巧,三进院落,铺面、中厅、后厅、厢房,功能明确,商业色彩突出,有有民居的特点。这里也辟为中国票号博物馆,建筑格局保留原貌,没有象其他的票号遗址那样大多辟为客栈,另有商业用途,而且文字介绍资料也更丰富翔实,脸皮厚一点还有加一点技术的话可以听听导游的免费讲解,获取更多的近代中国金融知识。看完这里印象最深的还是这些古近代晋商金融机构的经营管理模式,包括所有权和经营权分离,高层管理人员的聘用,员工的晋升制度,丰厚的待遇,精干的职员,高效的运作等等,很多竟然还是我们今天大力提倡要学习的和追求的目标,我想那些从事经济的人员来这里参观后应该会为之汗颜!

附:太原如果去晋祠可在火车站乘804公交车,去双塔寺乘820公交车。太原有很多趟火车去平遥(8元),约一个半小时,也可乘汽车,两个小时。平遥(85元)应该住在古城里。据说古城外的双塔寺很值得去,要自己找车,不过我之前已经看了太多寺庙,没有去。


12日 王家大院

第二天早晨,在古城刚从一夜的沉睡中苏醒,又准备投入新一天的忙碌的时候,我赶紧上街游荡,抓紧在明清古街拍几张照片,因为大白天街上纷扰的人流车辆和连绵不断的地摊让我失去了照相的欲望。看着地图,就近去看古城的南大门,沿着明清古街走到尽头,才发现自己已身处一片建筑工地中,原来地图上标出来的古城门正在修建中,听说平遥的几个古城门本来都已遭破坏,是近年重修的“新古迹”。保护文物古迹,是要通过现代人的加工恢复它初始的虚假完整还是保护它记录岁月沧桑的残缺原貌,真的是难说的很。看了古城里的几个次要景点,收拾行囊沿来时的路出古城,出西门的时候上去看看城楼,登高望远。古城门城楼还有城墙都保存的完好,也不知道其中有多少砖瓦是现代人加上去上午。规模跟那些帝王之都当然不可同日而语,但也有自己的特色,它的翁城是往外突的,圆状,但正中只有城内一边有大门,城外那边只开了个小侧门。而平时人们进出通行,走的却是翁城两边城墙上开的另外两道门。
那天本来想早点过去介休的,但后来一想那边只一个王家大院也不用花那么多时间,结果却在平遥停留的太久。到了车站时已经十点多了,火车还要等比较长时间,于是在火车站前搭上去介休的中巴,好在车上人很满,马上就开了,但在享受不用绕圈等车之好处的同时,我却要忍受一个多小时的车程基本上都是站着“坐车”的痛苦。
中午到达介休,听说在火车站前面就有11路公交车去王家大院的,但问了吃面条的小饭馆里和火车站广场上的人去王家大院怎么走,都朝着火车站广场上的停车场指,我在那里又找不到,那时发现时间有点紧,乱了方寸,居然把我要去的目的地告诉了一个死缠着我的开三轮车的,他跟我说去王家大院要到汽车站坐车,这里是火车站没有,想想只要两块钱的车费于是上了他那辆电动三轮货车,当他把车停下来的时候我气的差点喷出血来,汽车站就在火车站的同一条马路上前几十米的地方,而过一会11路公交车就从火车站对面的马路转过来,被欺骗的感觉特别不好,两块钱破坏了我的心情。
大约半个小时多的车程,中午一点钟到达。早就听说过晋商大院规模之宏大,资料上这样介绍“王家大院,位于山西省灵石县城东12公里处的静升镇,总面积15万平方米,院落54座,房屋758间,被称为华夏民居第一宅。”但无论文字上的介绍是如何的详尽和具体,都未能给人真确的感受,只有直观的看到了王家大院后我的心才如此强烈的受震撼,这里使我不自觉的想到了北京的故宫。很难想象,在一望无际的黄土高坡中还隐藏着这么一座惊人的深宅大院!
走进大院那城楼式的大门,其实就是走进一座城堡,其中又分为高家崖、红门堡两组各自独立的建筑群,中间有桥相连,依山就势,气魄宏伟。高家崖有两个规模很大的主院,其中又有会客、居住、读书等各种功能院落,主人,公子、小姐、仆人居住的地方都有明确的区分,连吃饭的院落里面也按等级分成几个小院落。大院里有精美的石雕、砖雕和木雕,而且都有各种寓意,具有浓郁的封建色彩,是各种制度、道德观审美观的艺术体现。四周分布着仆人、保镖等下人居住的附属院落,如果不看路标,在里面乱逛很可能会迷路的。红门堡规模更大,布局严整,由很多大小和格局近似的小院落组成,中间一条中轴线又把城堡分成两半,前面有恢弘的门楼和照壁,后面有观景亭,四周有城墙式的围墙。前部的院落是传统的前堂后室建筑风格,后部的院落顺应地理条件,应变为前园后院的设计。红门堡很多院落都没有开发,寂寞庭院锁清秋,一扇油漆脱尽的旧门,一把锈迹斑斑的老锁,锁住了一院的冷清,也锁住了时空,然而毕竟昔日的繁华已不复在,而今剩下的是供人凭吊的残宅旧屋罢了。透过门缝,仿佛还能看到西楼上的小姐倚楼独望的孤寂落寞神情。由于时间关系,最后的不少院落我只是匆匆路过而已,也是大同小异,有些虽然有开放,但没整修,破旧而衰败。走在院里的通道上感觉就象走在市镇的道路上一样,登上围墙一望,大院前是一块山间平地,上面是一个大村落,应该就是静升镇,大院背后是黄土裸露的一片高坡,零星有几棵作物,有几个简陋的窑洞,不禁要感慨世上差别之大,感慨时空之变化,感慨这难以置信的大院!
回介休的路上有点担心赶不上火车,在网上是查过有一趟下午三点多去临汾的火车,但有了太原的经验后我都对自己手上那些资料的信心降低了很多,谁知道那时间什么时候就已经改了呢!在王家大院所在的静升镇看到有去灵石的车,灵石在介休南面,经介休去临汾的火车是要经过那里的,而且经过的时间肯定会晚一点,但想想没查过照料没绝对把握那班车一定有停的情况下还是回了介休。还好一切顺利,不过到达临汾的时候也已经是傍晚六点了。如果那班车赶不上,改下班或汽车,那就惨了,因为到了临汾还要找旅行社第二天去壶口瀑布。
由于自助去壶口非常不方便要花很多时间,山西的旅行计划开始并没有它,后来有一网友说想来山西和我汇合,考虑到多一个人做伴而对方又专程过来应该多看些地方,特别是没什么旅行经验的人看了上面这么多的人文景观会觉得枯燥,于是才把壶口列进计划。虽然那网友最终没来,但我已经放不下壶口了,特别是发现看完壶口从临汾广州是顺路的,并不用我原来想象的那样要回太原。不过由于是一个人,为了节约开支和时间还是忍痛参加旅行社的一日游包车,如果自己坐班车去也只能到吉县,剩下的几十公里也要自己包车,太不合算,而且一天来回基本上是不可能的。
出车站时迎面就看到在一家宾馆门口中旅社的招牌,但旅社的人下班走了,宾馆的人告诉我朝马路一直走还有一家铁路的旅行社,不过我看到广场的另一面有个国旅营业处,过去一问,说先前有另外两个人来问过,还留了电话号码,还有另外单独一个人也来问过,他们的散客团是四人成行,要我留下电话等消息。那时心里想如果走不成当晚就买车票回广州了。我又找到那家铁路旅行社,也说有两个人来问过,他们是三人成行,要我晚点在来看。刚出来,电话响了,原来国旅那边已联系到那两个人,叫我去办手续。办了手续,去买第二天晚上回广州的火车票,被告知没有卧铺的,我不大信,现在在旅游淡季的火车票应该不会太难买的,出售票厅找饭吃,想找车票代售点,没找到,进去再问买软卧的,等窗里那个女营业员打了半天电话,才叫我去咨询窗口看。在山西我明显感到那些国营服务单位和企业的管理、观念和服务的落后,住临汾火车站客房部(宾馆),居然等了半天总台都不见人影,原因是那服务员回家吃饭去了;住进房间,连一壶开水都没有,服务员挺着讨债的脸色说要就来拿;标准间水龙头坏了,服务员若无其事的说洗澡去公共卫生间;没有住房卡服务员还要我把所有的住房压金单也交给她,说这是他们的规矩。咨询窗口的营业员首先是问硬卧的要不要,有一张不知道是她自己打错还是熟人的退票,要我承当那五块钱手续费,但搞了半天又说那张是当天不能改什么的,要的话只能是软卧的。那班车是没空调的,我本来就有买软卧的打算,还是很好接受的,但没想到到了车上才知道软卧车厢也是不开空调的,就从那天开始。可能正是这班车没空调便宜,在车上才知道票还是很难买的,车上的人对我能在窗口买到卧铺票感到惊讶,我想可能要感谢那张退票,可能是它的原因我才买到票,如果按我打算的如果买不到就上去补票那希望会落空的,又要象读书时出游一样练一宿禅功了。

附:平遥去介休可以乘火车或汽车,时间情况,约一个小时车程。介休火车(11元)到临汾临汾火车站前有几家宾馆,七八十元已经住的很不错。


13日 吕梁山 壶口瀑布

走过千山万水,最难忘怀的是那汹涌澎湃的黄河水!
走过千山万水,吕梁山的遍地红叶最让我心醉!
那是在山西旅行的最后一天了。
那天的司机对临汾到壶口的这段路太熟悉了,汽车一直在弯弯曲曲的山路上飞驰着,一开始坐的我都有点心惊胆跳,车上一位据说是从未晕过车的北京老太太也多次喊急停。翻过了一座座山头,看过了黄土高原的千沟万壑,也不知道什么时候起,山上的树木渐渐的多了起来了。黄土地上长大的司机不时对我们说后面还有很多很美的红叶看,就象一个家里简陋的人在客人面前介绍家里少有的珍贵东西一样,有点自豪,带点炫耀。不过多日旅途困顿的我却在车后座上倚着一个陌生人肆无忌惮的酣睡起来,以至于一觉醒来,发现自己不知已错过了多少美景了。
美梦醒来,我发现自己就身处一个色彩斑斓的世界中间,此时的车子已经到了吕梁山的山顶了,山上秋气早临,在秋霜的酿染下,漫山遍野的树林都披上了五颜六色的外衣。吕梁山的红叶非花而胜花,是多姿多彩的花。吕梁山的红叶象一块天然的巨大调色板,板上有红色、绿色、紫色、褐色,而红中又有深红、浅红,绿中又有浓绿、淡绿,各种颜色你中有我,我中有你,有成群结队一大片同一种颜色的,有小集体一簇簇的,有孤零零单独一棵的,斑驳中见和谐,混杂中又浑然一体。吕梁山的红叶又象是大自然用树木在大地上编织的色彩鲜艳的一幅巨毯,而心玲手巧的秋姑娘更是在它上面织出了美妙的图案,让看的人真想躺在上面打几个滚!吕梁山的红叶更象是一个海洋,花的海洋,色彩缤纷、波澜壮阔的海洋,有浪峰有低谷,而我们的小车就象一汪洋里的一叶孤舟,随着起伏的波浪一时上到了山顶尖,一时下到了山谷底。当我们穿行在山顶上,居高临下放眼望着脚下四面八方不见际涯的红叶的时候,心中那份激动,那份自豪,那份感慨,那种难以自已,都是无法用语言来叙述的!
吕梁山的红叶,是如此的美,如此的让我心醉,你的美,将永远留在我心,和我的生命相随!
汽车从山顶上往下走了很长的一段下坡路,红叶已经无迹可寻,看到眼前出现了一个空旷的山谷,虽然还未见黄河水,也知道已经到了黄河边上了。
中午到达壶口,天空是阴沉沉的,没有太阳,看不到蓝天,也看不到一片浮云,风呼呼的刮着。见过了丰水期的黄果树和虎跳峡,自以为水之浑雄壮美已无出其右者,到了壶口瀑布面前,才真切感受到水之震撼人心、摄人魂魄的极至是怎么样的。壶口瀑布有黄果树瀑布万丈水幕从天而降的壮观,有虎跳峡之水千军万马横冲直撞势不可挡的凶猛。也许世上美的东西都蕴藏着巨大的危险,但它无比的吸引力让人们还是情不自禁的想去靠近它,我踩着覆盖薄薄的滑泥湿沙的岩石,钻过隔离的铁丝,只为了更近距离的感受我心中的美,即使就是几步的距离。其实瀑布的底下完全是被汹涌澎湃的水流激起的水雾所遮盖,我根本看不到什么,而水汽偕风阵阵袭来,夹杂着黄河那少不了的细沙,与小雨无异,早就把我的衣服、头发、脸孔打湿了,而我却还不想离开。水雾中,我还有幸留意到了一道小小的彩虹。虽然很小,也很低,但在这样的天气下,我已经满足了,也许还要感谢我的细心和耐心呢!
壶口,顾名思义,漫漫的黄河水来到这里,河床突然极度收缩,就象一个水壶倒着放一样,水流的集中量可想而知,而壶口瀑布就象天上一个人拿着个永远也有倒不完的滔滔洪水的水壶,不停地往下倒,倾盆而下的河水又向一群受到惊吓的兽类在作忘命式的狂奔。壶口以下的黄河河床,历经河水万千年的冲刷,已经从地面深陷进去,两岸的泥土俱已被冲的一干二净,剩下来的是如犬牙交互般两相对望的怪石,岩石层层相叠,明显易辨,就如一张千层饼被从中间剥开为两半,强行分开一样,而河水就从中间急冲而过。黄河是中华民族的象征,是我们的母亲河,是魂魄,如果说那长流不息的河水就是那流淌着的血液,那么那两岸的嶙峋硬石必是铮铮铁骨了!
壶口以上的黄河,河水沿着山谷中的开阔地漫漫而来,山谷两边崇山对峙,光秃无绿,向前望去,尽头处只见两山之间天开一线,是尽头,又不见尽头,更不知是天还是地,那是黄河水的来处,难怪前人惊呼,黄河之水天上来!午后的黄河边,偌大的谷地上见不到几个人影,天空是阴霾的,沉沉的就压在头顶上,从山缝中迎面刮过来的风越来越烈,山峰天空接处一片模糊,地平线已不知在何方,感觉中天地已浑然一体。默默站在黄河边,身处旷野中,眼前水雾迷蒙,看着这天上来水,耳听其咆哮声,顿有天地玄黄,宇宙洪荒之感,人宛如处身天地初开之境,心仿佛也回到最原始的状态,或迷茫,或感怀,抑或心海中只是一片空明,也许就想只坐在岸边发呆,细心聆听黄河千百年不停的歌唱或怒吼!
回程的时候,到了山上,天空淅淅沥沥的下起小雨,司机特地在山上停车让我们下来给红叶拍照,可惜停车的地方不大好取景,没特别收获,山上特有的冷飕飕的寒风却让我感受到那份彻体的寒意。转过一个山弯,有一观景小亭伫立在一个外凸的山头上,正有游客下车取景。转眼间,车子已经又过了几个山头,回头远眺小亭,在万紫千红中巍然独立,韵味无穷,很快,亭子就成了一个小点了,真乃轻舟已过万重山也!

那晚回广州的车是十二点开,晚上这么长的侯车时间是个问题,那晚上本来想去附近找一家正规的电影院消磨时间,但走了好远都没找到,最后是在侯车室里看《足球》报加打瞌睡度过的。


附:壶口一日游145元,只包车费。本来听网上朋友介绍只要135元,还可以讲价到最低100元的,但看到去的人那么少,都怕他们不去,把讲价的想法收回去了。

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